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宋朝是如何喝茶的宋朝的点茶法有什么特色？
«汤花变幻说点茶» 之一从 : 西晋杜育\
宋朝流行哪些关于茶的习俗？是举例说明？
在中国茶文化发展历程中，宋代茶饮是最为活跃和讲究的。宋朝人的茶叶多以团茶、饼茶为主，在前段时间电视剧《知否》中我们也看到喝茶之前要把茶擂开、碾碎、然后在筛末，煮水，最后开始点茶。这就起宋朝人最常用的饮茶方式——点茶。
明代壶泡茶的呈现方式？
散茶的真正流行是明代洪武二十四（1391）以后的事，据《野获编补遗》记载：“至洪武二十四年九日，上以重劳民力，罢造龙团，惟采芽茶以进。”由此“开千古茗饮之宗”，散茶于是轰轰烈烈地登上了历史舞台。
明代的散茶种类繁多，虎丘、罗岕、天池、松萝、龙井、雁荡、武夷、大盘、日铸等都是当时很有影响的茶类，这些散茶不再需要碾罗后冲饮，其烹试之法“亦与前人异，然简便异常，天趣悉备，可谓尽茶之真味矣！”陈师道记载了当时苏、吴一带的烹茶法：“以佳茗入磁瓶火煎，酌量火候，以数沸蟹眼为节，如淡金**，香味清馥，过此而色赤不佳矣！”即壶泡法；而当时杭州一带的烹茶法与苏吴略有不同，“用细茗置茶瓯，以沸汤点之，名为撮泡。”其实无论是壶泡还是撮泡，较之前代更加简便，而且还原了茶叶的自然天性。
由于茶叶不再碾末冲泡，前代流行的碾、磨、罗、筅、汤瓶之类的茶具皆废弃不用，宋代崇尚的黑釉盏也退出了历史舞台，代之而起的是景德镇的白瓷。 屠隆《考般木余事》中曾说“宣庙时有茶盏，料精式雅质厚难冷，莹白如玉，可试茶色，最为要用。蔡君谟取建盏，其色绀黑，似不宜用。”张源在《茶录》中也说“盏以雪白者为上，蓝白者不损茶色，次之”，因为明代的茶以“青翠为胜，涛以蓝白为佳，黄黑纯昏，但不入茶”，用雪白的茶盏来衬托青翠的茶叶，可谓尽茶之天趣也。
饮茶方式的一大转变带来了茶具的大变革，从此壶、盏搭配的茶具组合一直延续到现代。
茶壶在明代得到很大的发展，在此之前有流、带把的容器皆称之为汤瓶，亦谓偏提，到了明代真正用来泡茶的茶壶才开始出现，壶的使用弥补了盏茶易凉和落尘的不足，也大大简化了饮茶的程序，受到世人的极力推崇。
虽然有流有柄，但明代用于泡茶的壶与宋代用来点茶的汤瓶还是有很大的区别，明代的茶壶，流与壶口基本齐平，使茶水可以保持与壶体的高度而不致外溢，壶流也制成S形，不再如宋代强调的“峻而深”。明代茶壶尚小，以小为贵，因为“壶小则香不涣散，味不耽搁，况茶中真味，不先不后，只有一时，太早则未足，太迟则已过，似见得恰好一泻而尽，化而裁之，存乎其人，施于他茶，亦无不可。”
明代的茶具从材质上来讲，以瓷器和紫砂为主。明代景德镇瓷器在元代的基础上得到进一步的发展，全国的制瓷中心转移到景德镇，烧制的青花、釉里红、青花五彩等瓷器在元代的基础上得到进一步的改进，而明代仿宋代定窑、汝窑、官窑、哥窑的瓷器也很成功，特别是永乐朝烧制的白瓷，胎白而致密，釉面光润，具有“薄如纸，白如玉，声如韾，明如镜”的特点，时人称之为“填白”，以“填白”釉烧制的茶盏，造型稳重，比例匀停。高濂在《遵生八笺》中提到“茶盏唯宣窑坛盏为最。质厚莹玉，样式古雅，有等宣窑，印花白瓯，式样得中，而莹然如玉，次则嘉窑心内茶字小盏为美；欲试花色黄白，岂容青花乱之，注酒亦然。惟纯白色器皿为合最上乘品，余皆不及。” 这里提到的坛盏是指道教做法事时用到的供器，其中嘉靖皇帝在金箓醮事时用的坛盏最有代表性，其内底心通常用青花书“茶”字。
明代散茶的冲泡又直接推动了紫砂壶艺的发展。宜兴位于江苏省境内，早在东汉就已生产青瓷，到了明代中晚期，因当地人发现了特殊的紫泥原料（当地人称之为“富贵土”）紫砂器制作由此发展起来。相传紫砂最早是由金沙寺僧发现的，他因经常与制作陶缸瓮的陶工相处，突发灵感而创作了紫砂壶。据周高起的《阳羡茗壶系》载，紫砂器制作的真正开创者应是供春，供春是明正德年间的学仕吴颐山的家僮，吴颐山在宜兴金沙寺读书时，供春在一旁侍读，聪慧的他向金沙寺僧学习了紫砂制作技法，制成了早期的紫砂壶，供春遗留下来的紫砂作品廖廖，但他却是宜兴紫砂史上有名可考的第一人。
明代的紫砂名家有董翰、赵良、袁锡、时鹏，其后时大彬成为一代名手，其制壶“不务研媚而朴雅坚栗，妙不可思。”，因时壶“大为时人宝惜”，当时就有人仿制时壶。时大彬后还出了不少名家，如李仲芳、徐友泉、陈用卿、陈仲美、沈君用等等，紫砂在明代得到极大的发展。
因紫砂土质细腻，含铁量高，具有良好的透气性和吸水性，用紫砂壶来冲泡散茶，能把茶叶的真香发挥出来，无怪乎文震亨在《长物志》中提到：“茶壶以砂者为上，盖既不夺香，又无熟汤气。”因此紫砂壶一直是明代及以后茶壶的主流。
请你谈谈在宋代分茶和煎茶有什么区别？
宋代的煎茶应包括煎水和点茶两个步骤。煎水即煎茶汤，宋人对茶汤是十分讲究的。蔡襄《茶录》云：“候汤最难，未熟则沫浮，过熟则茶沉。前世谓之蟹眼者，固熟汤也。沉瓶中煮之不可辩，故曰候汤最难。” 庞元英《盲汤、蟹眼、鱼眼》记载：“初滚为蟹眼，渐大曰鱼眼。” 从宋代诗词中关于“蟹眼”、“鱼眼”的描写，可推知他们对汤的重视。蔡襄《试茶》有:云：“兔毫紫瓯新，蟹眼青泉煮。”刘挚《煎茶》谓：“石鼎沸蟹眼，玉瓯浮*花。”且看苏轼诗词中对“蟹”眼的描述：“蟹眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣”（《试院煎茶》），“金钗候汤眼，鱼蟹亦应诀。”再看黄庭坚：“茶如鹰爪拳，汤作蟹眼煎。”（《次韵感春》），“风炉小鼎不须催，鱼眼长随蟹眼来。”《奉同六舅尚书咏茶碾煮烹》），“兔褐金死玉碗，松风蟹眼新汤。”（《西江月·茶》），“藻涧蟾光动，松风蟹眼鸣。”（史浩《南歌子·熟水》）。“蟹眼”即熟汤，汤未熟，茶自然煎不好，对茶汤的重视，也足以说明宋人对品茗的爱好。宋代煎水一般不再用敞口的釜，而用细口的瓶，以目辩汤比较困难，所以当时又有人提出了辩别汤侯的第二个标准，即依靠水的沸腾来辩别汤侯的适度与否。这只有通过声音来辨别，宋代诗词中的有关煎水声就有不少精彩描述。丁谓《煎茶》云：“轻微缘入麝，猛沸却如蝉。”梅尧臣《平山堂留题》谓：“陆羽井苔连瓦缸，煎铛泻鼎声淙淙。”苏轼《吸江煎茶》：“茶雨以翻煎处脚，松风忽作泻时声。”王之道《西江月·和董令升燕宴分茶》有云：“磨急锯霏琼屑，汤鸣车转羊肠。”吴文英《水龙吟·惠山酌泉》云：“煮银瓶、羊肠车转。”关于煎茶声最妙的描写莫过于黄庭坚的：“曲几团蒲听煮汤，煎成车声绕羊肠。”把煎茶声比喻成小车过小道时车轮发出的摩擦声，实在时太恰当了。点茶是宋代饮茶之常用方式，先将茶饼碾碎放入碗中，以釜烧水，微沸时即冲点入碗，但茶末与水亦同一样要交融为一体。一般以水*交融，起沫饽为好。“发立各过，则拂之敛之，然后结雪凝霭，香气尽矣……*点勃然……*雾汹涌。” 达到雾*境界时最高的了，有诗词为证：韦镶《又借前韵谢惠茶》谓：“点凝白雪盈瓯泛。”苏轼有关这方面的句子颇多：“烹茗僧夸瓯泛雪，练丹入化骨成仙。”（《安平泉》），“余姚古县亦何有，龙井白泉甘胜*。”（《送刘寺丞赴余姚》），“雪芽我为求阳羡，*水君应饷惠山。”（《次韵完夫再赠之仕》）。再看吕南公《和得茶杂韵》：“花*清冷偏知味”朱公翼《玉*泉》云：“荐客流霞胜，烹茶掇*鲜”。分茶，又名戏茶，系指在点茶时，使茶汤表面的经脉变幻，形成各种各样的物象。且看杨**的《澹庵作上观显上人分茶》为：“分茶何似煎茶好，煎茶不似分茶巧。蒸水老禅弄泉水，隆欣元春新玉爪。二者相遭兔瓯面，怪怪奇奇真善幻。纷如太空擘絮行，影落寒江能万变。银瓶首尔任九高，注汤作势字*姚。不须更师屋漏法，只问此瓶当响答。紫微仙人乌角巾，唤我起看清风生。京城满袖思一洗，病眼生花得再明。
